Cítricos (Hesperidia)
Los cítricos en perfumería abarcan el espectro completo de hesperidios, llamados así por las Hespérides, ninfas de la mitología Griega. Son frutas o materias primas con aroma a cítricos, donde destacan la verbena y la hierba limón. Algunas se encuentran entre los ingredientes más antiguos de la perfumería, al igual que las resinas. Las variaciones más modernas, tales como el pomelo, toronja, yuzu y hassaku, fueron descubiertas relativamente hace poco en el área de la extracción de perfume.
En la mayoría de los casos, las esencias cítricas se obtienen por la expresión o expresión en frío de las cáscaras de sus frutos para preservar su frescura inherente. El petit grain es una excepción, ya que se obtiene de la destilación de las ramas y hojas del árbol del naranjo agrio. Los cítricos atribuyen cualidades refrescantes y efervescentes a las fragancias, comenzando por la nota de salida que nos hace cosquillas en la nariz y nos es placentera. Ayudan a despejar la mente y a sentirnos contentos y optimistas, dándonos un aire de elegancia y limpieza. La bergamota forma parte integral de la fórmula clásica del Agua de Colonia (Eau de Cologne).
Notas Frutales
Las notas frutales, además de los cítricos (los cuales ya cuentan con su propia categoría), se han hecho tan populares en los últimos años que merecen su propia clasificación. Como regla general, las frutas y los vegetales son resistentes a los procesos de destilación y extracción debido al alto porcentaje de agua en su composición y tienen que replicarse para su uso en fragancias. Las frutas y los vegetales brindan matices a la textura de las fragancias, así como una sensación refrescante.
Notas de Nueces
Las nueces en perfumería usualmente incluyen la popular almendra (a veces se le confunde con el árbol del cerezo silvestre que es un heliotropo y se ha replicado a través de los mismos materiales que se utilizan para reconstruir el heliotropo y la mimosa), cacahuates (como en Bois Farine) y avellanas (como en Praline de Santal y Mechant Loup). Todas son notas que se han tenido que replicar.
Flores
Muchas flores se interpretan a través de varias fuentes naturales: la rosa y el jazmín son valoradas por sus esencias incomparables, que se representan a través de varias técnicas (extracción con solventes, enfleurage, destilación). Otras flores se rehúsan a revelar los aromas de sus núcleos, por lo que se pueden apreciar muy poco y la mejor opción es replicar el aroma en un laboratorio. La violeta, la flor de loto y el nenúfar producen una esencia absoluta, pero es muy cara y la producción es tan pequeña que solo casas nicho y marcas artesanales o completamente naturales pueden permitirse usarlas.
Las siguientes flores se han tenido que replicar en el laboratorio a través de varias moléculas sintéticas: fresia, peonía, lirio de los valles, mimosa, heliotropo, violeta (en la mayoría de los casos), junquillo, narciso y jacinto. Los aromas florales añaden un toque romántico y femenino a la composición, aumentando la sensación de la belleza natural y abanicando las fugaces notas de salida hacia un tapiz en el que todo tiene su lugar y aliviando la pesadez de materiales más tenaces, como las resinas y los bálsamos. Los extractos de flores naturales también influyen en la psique, cuando creemos que la aromaterapia alivia a través del mundo de la naturaleza y provee elevación espiritual.
Es obvio que las flores juegan un rol importante en la familia de las fragancias florales, pero de una manera u otra logran formar parte de la composición de la mayoría de los perfumes, desde la más ligera de las Aguas de Colonia hasta el más exuberante de los orientales e incluso en algunas colonias masculinas. También juegan un rol importante en los Florales Orientales (Florientals), donde brillan en su máximo esplendor en medio de la opulencia de los materiales de origen oriental.
Flores Blancas
Este es un subgrupo dentro de la categoría floral, pero merece su propio espacio dentro de la clasificación debido al hecho de que las ‘’Flores Blancas’’ son la base para la subcategoría de fragancias llamada ‘’Florales Blancos’’. Por flores blancas nos referimos a la flor del naranjo, al jazmín, a la gardenia, al nardo y al frangipán. Aunque la madreselva puede ser amarilla, su perfil aromático no es el de las flores amarillas (como la mimosa) y se clasifica debido al néctar embriagador de las flores blancas. Las flores blancas poseen el aroma más narcótico de todas las flores; son exuberantes, opulentas y realmente embriagadoras e indican una intensa femineidad en las fragancias que protagonizan.
Notas Verdes
Al mencionar el término "verde" nos referimos a las notas de hojas y pastos recién cortados que emanan una cualidad picante. En esta clasificación encontramos algunas de las esencias clásicas más penetrantes e intensas como el gálbano, que es una resina que se encuentra en un pasto largo que tiene un perfil aromático verde amargo que es fresco y penetrante. Esta es la nota de salida indudablemente primaveral que se puede apreciar en el perfume vintage Vert Vert de Balmain, donde se usó por primera vez como nota principal.
Las hojas de la higuera son una nota olfativa única que se replica por medio de sustancias sintéticas que le brindan un aroma verde agridulce con toques de coco a las fragancias de higo modernas. La hoja de la higuera es una nota moderna de hojas verdes que es muy popular. Ofrece una sensación acuosa a muchas composiciones, especialmente a las masculinas, ya que nos recuerda al aroma del pepino recién cortado.
Notas Aromáticas (Hierbas)
Los perfumistas se refieren a las hierbas como "notas aromáticas". Estas incluyen hierbas que conocemos al cocinar, tales como el romero, tomillo, menta, estragón, mejorana, hinojo, albahaca (que es considerada una nota picante gracias a su contenido de eugenol), salvia y anís. Otras como el ajenjo, cálamo, angélica y espicanardo tienen una característica intensamente herbal que se distingue inmediatamente dentro de las composiciones a las que pertenecen.
Fougère
El equivalente en inglés del término francés fougère es "helecho" y no proviene precisamente de la naturaleza (los helechos desprenden poco olor), sino de un acorde histórico entre la lavanda-musgo de roble-cumarina que se diseñó para producir la nota misteriosa de un bosque verde y húmedo. El arquetipo de este tipo de fragancias es Fougère Royale de Houbigant, creado por Paul Parquet en 1882. El efecto es una interacción entre lo dulce y lo amargo con un carácter amaderado, húmedo y fresco que convirtió a los fougères en las fragancias masculinas por excelencia. Las fragancias con helechos recrean los aromas terrosos, húmedos y oscuros de un bosque y se apoyan en gran medida en notas de fantasía, aunque la extracción con solventes volátiles del helecho Aspidium sea posible pero poco satisfactoria en cantidad.
Especias
El grupo de las Especias es una categoría muy conocida de notas olfativas gracias a su uso antiguo en la cocina. Algunas de ellas ocupan un lugar de honor en el gabinete de especias de cualquier cocina que se precie de serlo, tales como la canela, pimienta, clavos de olor, cilantro y jengibre. Otras son más inusuales, desde el valiosísimo azafrán que se recoge a mano, al tamarindo, la alcaravea y la pimienta rosa con tintes rosados. Las verdaderas especias siempre son secas, pero hay algunas hierbas que poseen un lado ácido y picoso, como el orégano. Pueden utilizarse tanto frescas como secas.
Las especias se clasifican como "calientes/cortas" (intensas y picosas por corto tiempo) como la canela, y "frías/largas" (más amables, brindan una sensación de frescura y no de quemazón con un regusto prolongado) tales como el cilantro, la alcaravea y el cardamomo. Esto ayuda al perfumista a lograr el efecto deseado al manipular especias de acuerdo con su concepto de la fragancia. Pueden combinarse con materiales similares para reforzar su mensaje o pueden ofrecer un elemento de yuxtaposición.
Gourmand
Este grupo delicioso de notas olfativas se inició y multiplicó a partir de la llegada de las fragancias "Gourmand", una subdivisión del grupo de fragancias orientales en las décadas de 1990 y 2000. Estas fragancias, cuya composición se construye principalmente sobre vainilla, son reminiscentes de aromas comestibles, específicamente dulces y postres; que van desde el chocolate más sencillo, a crema fresca y aromas a caramelo, a recetas más exóticas y complejas como macarrones dulces, crème brûlée, los populares quequitos y el masticable nougat.
La primera fragancia Gourmand que tuvo éxito fue Angel de Thierry Mugler, lanzada en 1992. Producía un efecto a caramelo y chocolate debido al uso de etil maltol (el olor a algodón de azúcar/azúcar caramelizado) y patchulí natural (que tiene una faceta de cacao) al lado de etil vainillina, que es estándar para la industria de la perfumería. A partir de entonces y debido al éxito comercial de Angel, los perfumes con aroma a postres florecieron y este grupo de notas está entre los más importantes dentro de la perfumería contemporánea. Aunque algunos de los materiales naturales presentan facetas que son dulces o comestibles, la gran mayoría de estas notas se replican por medio de la combinación ingeniosa de sustancias naturales y sintéticas.
Estas notas comestibles producen una sensación de euforia y alegría, produciendo un cosquilleo en las papilas gustativas e inundando la nariz, confirmando así el hecho de que el sabor es una combinación del gusto y el olfato. También nos hacen vivir la experiencia de los perfumes de una manera completamente nueva y son notas enigmáticas cuando un perfumista hábil puede manipularlas para crear aromas más complejos.
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Notas Amaderadas
Las notas de madera son fiables y flexibles, son una especie de comodín en el mazo de cartas de un perfumista hábil, ya que establecen la base de la composición y refuerzan a los otros elementos de acuerdo con su perfil aromático. Solo algunas notas amaderadas pueden ser notas de salida o notas de corazón, como la madera de jacarandá. El perfil aromático de las maderas varía drásticamente de un árbol a otro. Algunas maderas como el palisandro pueden oler alquitranadas y a fenol. Otras son austeras y nos recuerdan al olor de lápices nuevos, como la madera del cedro. Existen otras que son cremosas, lechosas, acogedoras y que poseen una suavidad profunda como el sándalo. También están aquellas notas amaderadas que son tan individualistas que llegan a protagonizar toda la composición.
La madera de oud es el producto derivado del árbol de la Aquilaria infectado por un hongo en particular, es tan rica y compleja que abarca aromas a nueces, amaderados, añejados, e incluso aromas alcanforados. Aunque algunas notas de madera se producen por vías naturales como la maceración y la destilación de pedazos de madera reales, algunas notas, incluyendo las que se producen por vía natural, también se producen por medio de síntesis en el laboratorio. Las razones incluyen sustentabilidad, rentabilidad y seguridad.
El vetiver y el pachulí son excepciones interesantes en el grupo de notas amaderadas, ya que el vetiver es realmente una hierba con un complicado sistema de raíces y el pachulí es la hoja de un arbusto oriental, pero su perfil aromático es amaderado, de ahí su clasificación. Las notas amaderadas son por excelencia del dominio de las fragancias masculinas, gracias en gran parte por la asociación robusta que los árboles nos evocan y no por su aroma. Sin embargo, su flexibilidad las convierte en componentes esenciales tanto en fragancias femeninas, como en fragancias unisex.
Musgos
Los musgos componen un subgrupo, ya que consisten de parásitos de liquen que crecen en los árboles, como el musgo de roble (Evernia prunastri) y el musgo de árbol (Evernia furfuracea). El perfil aromático de los musgos es irremplazable, aunque se han hecho grandes esfuerzos en la industria de la fragancia para producir moléculas con aromas similares, ya que estas materias primas han sido racionadas por la Asociación Internacional de Fragancias (IFRA, por sus siglas en inglés).
Los musgos tienen un aroma amargo y entintado, poseen una oscuridad profunda e inquietante, misteriosamente verde que replica el aroma del suelo del bosque durante el otoño. Por esta razón se utilizan notablemente como la columna vertebral de las familias olfativas chipre y fougère. No cabe duda de que el musgo de roble es un elemento de la tríada de acordes que constituyen el esqueleto de estas dos categorías.
Resinas y Bálsamos
Las materias primas que caen bajo la clasificación de las Resinas y los Bálsamos son los componentes más antiguos de los perfumes y a menudo son la base de la familia olfativa Oriental. Algunos ingredientes con aromas balsámicos suaves son la vainilla, el benjuí, el bálsamo del Perú y el bálsamo de Tolú (similar al del Perú pero un poco más dulce y más fresco). Tienen un tono suave, mientras que al mismo tiempo son envolventes y poseen un carácter pronunciado.
Los ingredientes resinosos balsámicos incluyen el opopónaco, incienso/olíbano, mirra, alquitrán de abedul, elemí y styrax. Estos materiales son más profundos y dejan una estela que perdura, la cual añade originalidad y proyección a la composición.
Notas Animálicas
En la perfumería, las notas animálicas se hacían tradicionalmente a partir del almizcle de ciervo, castóreo, ámbar gris y civeta, pero hoy en día, las cuestiones éticas para estos animales han hecho obsoleto su uso y se han sustituido por variantes sintéticas. Algunos casos de animales usados indirectamente para notas animálicas - sin ningún daño causado al animal - son hyrax (su excremento petrificado), tintura de pelo de cabra, conchas de mar, y cera de abeja de colmenas.
Notas de Bebidas
Las fragancias en ocasiones recrean el aroma de bebidas populares o parte de sus fórmulas, desde la alegre efervescencia del champagne y el sabor caramelizado y calentito de la Coca Cola, hasta las delicias tropicales de la piña colada o la cremosidad de una buena taza de capuchino.
Otras Notas Descriptivas
En este grupo clasificamos notas descriptivas tales como atalcada, terrosa y otros aromas inusuales que pueden formar parte de la composición de un perfume.