Para que tu césped se mantenga sano y fuerte, necesita recibir suficientes nutrientes del suelo. Sin embargo, si la tierra es demasiado ácida, bloquea la absorción de nutrientes. Por lo tanto, si, a pesar de abonarlo regularmente, tu césped tiene muy poco o ningún crecimiento, puede deberse a que la acidez del suelo es demasiado alta.
Identificación de la acidez del suelo
Las plantas indicadoras, como el musgo o el trébol, arrojan pistas sobre el estado del suelo. Sin embargo, siempre es recomendable hacer un análisis del suelo. Aunque los hongos y el musgo en la hierba pueden ser un síntoma de un suelo ligeramente ácido, no sirven como indicador suficiente para aplicar cal en el césped. Por lo tanto, no se puede decir que la cal ayude contra el musgo y los hongos. Los hongos suelen ser el resultado de la hierba seca, y esta, al igual que el musgo, indica sobre todo que el suelo es demasiado denso o está demasiado compacto. En este caso, te recomendamos escarificar el césped y aplicarle arena. La cal también airea indirectamente el suelo debido a su estructura, pero solo debe aplicarse en suelos ácidos. En cambio, el trébol se siente más a gusto en suelos alcalinos. Si encalas tu jardín con tréboles en el césped, en realidad estás fomentando el crecimiento de esta variedad no deseada.
Incluso si es resistente, la cal tampoco sirve para neutralizar la orina de perro en el césped. La composición de la orina de perro quema literalmente la hierba y deja antiestéticas manchas amarillas y marrones en los lugares donde ha caído. Por lo tanto, es difícil confiar únicamente en la vista. Siempre debes realizar un análisis del suelo antes de aplicar cal. Puedes encontrar las pruebas correspondientes para ello en tiendas especializadas.
Análisis del suelo: el paso fundamental
Te recomendamos que tomes una muestra mixta: toma un poco de tierra en diferentes puntos del jardín, mezcla las muestras y, a continuación, añade agua destilada. Para que las hierbas del césped puedan aprovechar al máximo los nutrientes existentes, el suelo debe ser ligeramente ácido. Mientras que en suelos sueltos y arenosos se debería buscar un valor de pH de 5,5, en suelos arcillosos es ideal un pH de 6,5.
¿Cuándo y cómo aplicar la cal?
Recomendamos encalar antes de comenzar los trabajos de cuidado del césped en primavera, en cuanto desaparezcan las heladas. Es importante esperar entre seis y ocho semanas entre el encalado y el abonado. Por lo tanto, a mediados/finales de febrero es el momento ideal para esparcir la cal en el jardín, antes de empezar la temporada de jardinería, que llegará dos meses después. En principio, no hay nada en contra de encalar el césped en otoño. Nota: No abones y encales al mismo tiempo, ambos trabajos tienen efectos que se anularán mutuamente. Si quieres encalar en otoño, corta antes el césped. Además, puede resultar útil tener a mano un escarificador.
Si encalas tu jardín a principios de año, no suele ser necesario prepararlo previamente con ninguna medida concreta. Un esparcidor puede facilitar la aplicación de la cal, pero no es necesario. Basta con esparcir la cal con la mano sobre el césped, de la misma manera que abonas el césped. Utiliza, eso sí, guantes de trabajo. Nota: Asegúrate de aplicar la cal para césped cuando no haya viento y esté nublado para que no dé el sol sobre la hierba. Para evitar que la cal del jardín se adhiera durante la aplicación, te recomendamos que no encales el césped cuando llueva. Sin embargo, es recomendable que llueva después de haber aplicado la cal porque ayuda a que esta penetre en la tierra.
Tipos de cal y cantidades recomendadas
Al encalar tu jardín, solo debes utilizar cal de ácido carbónico, también llamada cal dolomítica. Nunca utilices cal viva o cal apagada para tu césped. Ambos tipos de cal son muy corrosivos y, en caso de manipulación incorrecta, muy peligrosos para las personas y la naturaleza.
No existe una respuesta general para esta pregunta, que tiene unos parámetros concretos como tamaño del jardín o estructura del suelo. La cantidad de cal necesaria dependerá siempre del tipo de cal utilizada y del valor de pH de tu suelo. Si encalas regularmente tu jardín, una cantidad orientativa podría ser unos 100 gramos por metro cuadrado para suelos ligeros y arenosos. Los suelos muy densos y arcillosos necesitan algo más. Si nunca has encalado tu césped o no lo has hecho durante mucho tiempo, puede que necesites mayor cantidad.
Consejo STIHL: Si el resultado de tu prueba de pH indica un tratamiento de más de 300 gramos por metro cuadrado, es mejor aplicar primero 150 gramos de cal y después esparcir el resto al cabo de seis meses para no dañar la hierba.
Una vez que hayas abastecido tu césped con la cantidad adecuada de cal, el suelo de tu jardín tendrá el pH deseado en tan solo unas semanas. Sin embargo, no cabe esperar un efecto visible de inmediato. Por eso, para fortalecer tu césped a largo plazo, es recomendable aplicar cal periódicamente.
Cal en la industria y tratamiento de aguas
Mientras que la cal viva y la cal apagada tienen un efecto muy corrosivo, la cal normal de ácido carbónico no suele ser dañina ni tóxica. No obstante, te recomendamos esperar al menos dos o tres días tras la aplicación y el riego a fondo para dejar que tu perro o gato vuelva a jugar en el césped.
La cal en todos sus formatos - cal viva y cal hidratada - y la dolomía calcinada son los productos alcalinos más efectivos y de menor coste en el tratamiento de aguas de consumo, así como aguas residuales y de lodos. De hecho, la mayoría de la cal que se produce se destina a mejorar la calidad del agua que consumimos las personas y la que utilizan las industrias. Por todas estas ventajas, que iremos detallando, en las Estaciones de Aguas Potables se utilizan el óxido de calcio (CaO) y el hidróxido de calcio (Ca(OH)2). La dolomía calcinada (CaO MgO), aunque mucho menos que la cal viva y la cal apagada, también suele emplearse en algunas plantas de tratamiento, por ejemplo para eliminar la sílice del agua.
Gracias al uso de la cal, en estas plantas de tratamiento de aguas, se consigue, entre otras cosas, reducir el sabor, olor y color del agua al eliminar la materia en suspensión y, por tanto, la turbiedad de la misma. El primer caso nos sitúa ante aguas de carácter ácido, es decir con un pH bajo. Esto puede deberse a características geológicas, pero también a la influencia humana. Por otro lado, si lo que necesitamos es reducir la dureza del agua la someteremos a un proceso de descarbonatado, evitando los precipitados y las incrustaciones de carbonato cálcico.
Por su parte, el empleo de la cal en las plantas de aguas residuales para el tratamiento de lodos orgánicos comenzó a extenderse hace más de 100 años. Son tales las ventajas que el tratamiento con cal de lodos está específicamente prescrito por la EPA (Enviromental Protection Agency) para las depuradoras de aguas residuales en los Estados Unidos (USA).
Reacción exotérmica de la cal viva con agua. | Prueba de laboratorio.
Cal viva: características y precauciones
La cal viva, también conocida como óxido de calcio, es una sustancia alcalina corrosiva. Los seres humanos la han usado durante siglos para muchas cosas: como argamasa, como fundente, para tratar el maíz y en mezclas para impermeabilizar botes. También se ha usado para generar calor para cocinar comida y calentar agua. Hoy en día, la cal viva se utiliza en muchos procesos industriales, por lo que hay muchas razones por las cuales alguien necesitaría cal viva.
Afortunadamente, los materiales para hacer cal viva son baratos y abundantes. Al hacer cal viva o manipularla, la seguridad es muy importante. La cal viva es extremadamente peligrosa y reacciona con la humedad. Al preparar o manipular la cal viva, debes usar equipo de seguridad. Los peligros específicos incluyen los daños a los ojos y la piel. El contacto con los ojos o la piel puede ocasionar quemaduras y hasta daños permanentes. Además de los riesgos de quemaduras a la piel y los ojos, la cal viva también presenta un peligro por inhalación para los que la preparen o se expongan a ella.
Tu primer paso será conseguir la materia prima para la cal viva. Puedes comprarla en tiendas de jardinería o ferreterías o a proveedores de materiales de construcción. La principal fuente de cal viva es una roca que contenga carbonato de calcio. Evita el sulfato de calcio (como la piedra de yeso).
Después de determinar la fuente de carbonato de calcio que usarás, necesitas la cantidad adecuada de roca para hacer cal viva. Una de las piezas más grandes del equipo que necesitarás para hacer cal viva es una estufa u horno para cal. Trata de hacer la cal viva al aire libre. Sin embargo, si no puedes y debes hacerla en interiores, debe haber una ventilación adecuada en donde esté ubicado el horno. Debes evitar a toda costa las rocas o mezclas de roca que contengan sulfato de calcio. Si lo calientas, se descompondrá hasta formar óxido de calcio y trióxido de azufre, el cual es un gas venenoso.
El primer paso para cocinar cal viva es calentar el horno a la temperatura adecuada. Esto es importante porque el carbonato de calcio necesita calentarse a una temperatura determinada para que inicie la descomposición térmica. Después de calentar el horno, el siguiente paso es colocar la mezcla de carbonato de calcio en un recipiente apropiado y colocarla en el horno. Después de derretir la mezcla de carbonato de calcio y producir cal viva, debes dejarla enfriar antes de usarla. Después de dejarla enfriar, debes guardar la cal viva. Es muy importante guardarla de la forma adecuada ya que es una sustancia potencialmente peligrosa. Mantén seca la cal viva. La cal viva reacciona violentamente cuando se mezcla con agua.
Si quieres hacer cal hidratada, rocía la cal viva con una cantidad limitada de agua. La cal viva siseará y se desmoronará, formando hidróxido de calcio. Debes estar 100 % seguro de que lo que vayas a calentar sea carbonato de calcio, no sulfato de calcio.
Cal apagada y cal hidráulica natural
Tras la extinción de la cal viva (óxido cálcico), resultante de la cocción, se obtiene la cal apagada apta para su aplicación en la construcción (hidróxido cálcico). El agua, añadida en la elaboración del mortero a base de cal y arena, efectúa el inicio de la carbonización, una reacción lenta de varios meses que exige la presencia de agua y gas carbónico del aire a la vez. Una vez evaporada el agua, la calcinación sigue con el vapor del agua presente en el aire que tiene una afinidad con el gas carbónico (forman ácido carbónico).
Son raras las calizas puras. Casi siempre aparecen mezclados con arcillas, ricas en elementos químicos como el hierro el aluminio y sobre todo el sílice y de las cuales procede la CAL HIDRÁULICA NATURAL. Al contacto con el aire húmedo, la cal y los hidratos así formados carbonizan con el gas carbónico del aire. El Cemento Pórtland seria el resultado de una cocción de estos elementos con temperaturas mucho mas altas (encima de la sinterización).
La elevada finura y máxima trabajabilidad de la cal aérea, que se puede aumentar aún más trabajando con cal grasa en pasta, es necesaria para un buen resultado final del acabado. Para la fijación de una superficie con mala adherencia, se podrían aplicar una o varias capas de lechada de cal aérea o hidráulica natural. Por otra parte para aumentar la adherencia de un soporte justo antes de revestir da más efecto la lechada de cal aérea, la mas grasa posible.
Las pinturas serían a base de cal aérea (color mas blanco), preferiblemente grasa en pasta, diluido con agua y si acaso mezclado con pigmentos aptos para la cal. El ámbito de aplicación de pinturas de cal son más bien interiores ya que las pinturas de cal son sensibles a las variaciones climáticas (hielo, sol, viento y humedad).
Tejas y solería con cal hidráulica natural ya que interesa resistencia mecánica así como máxima impermeabilidad. Para la fijación de piezas decorativas cerámicas o de piedra natural en superficies verticales, además de elaborar un mortero con alto contenido de cal y óptima granulometría, se podría aplicar un mortero a base de cal hidráulica (resistencia mecánica y buena adherencia) y pasta de cal grasa (aumento de adherencia).
La cal viva en polvo puede ser utilizada para estabilizar pero tiene la desventaja de producir mucho calor y puede dañar peligrosamente la piel. En general se aplica un 5% de estabilizante ya que menos cal casi significa una pérdida de resistencia. La estabilización no es una ciencia exacta por ello depende del técnico o constructor, es mejor hacer bloques de prueba para realizar ensayos.
